Comment la Royal Oak a lancé l'ère moderne de l'horlogerie

Style

Qu'est-ce que Karl Lagerfeld , Ari Gold et le prince Michael de Kent ont tous en commun, outre un engagement indéfectible envers un style personnel épique et flamboyant ? Un amour bien documenté pour un type très particulier de montre-bracelet. Et ce n'est pas une Rolex, ni même ronde. Il s'agit de l'Audemars Piguet Royal Oak, un gage de luxe octogonal qui était autrefois la montre-bracelet en acier inoxydable la plus chère au monde.

La Royal Oak a été conçue en 1970 par un designer industriel suisse nommé Gérald Genta, qui a affirmé avoir esquissé le boîtier au cours d'une soirée après avoir reçu un appel d'Audemars Piguet, l'horloger de luxe centenaire qui regardait l'obsolescence en face. en raison de la vague des montres à quartz qui enveloppe l'industrie de l'horlogerie de luxe. La légende de Genta ne fera que grandir au cours des années suivantes, lorsqu'il continuera à fabriquer des montres désormais emblématiques pour Cartier, Bulgari et Patek Philippe. Mais la Royal Oak reste son chef-d'œuvre le plus radical.

Lorsque la Royal Oak est sortie, en 1972, les montres suisses les plus recherchées étaient plutôt anciennes : petites, habillées et faites de métaux précieux. Le R.O. en acier, en revanche, était futuriste, avec des proportions architecturales, des finitions ultra-nettes, un mouvement incroyablement fin et un bracelet qui avait l'air carrément industriel par rapport à ceux des montres populaires. Le plus choquant était le prix, qui était considéré comme exorbitant : quelque 3 600 $, soit environ 10 fois ce que coûtait alors une Rolex Submariner. Plutôt que d'essayer d'être une alternative abordable aux montres à quartz bon marché, la R.O. était la première montre de sport en acier au prix d'une montre de luxe.

Et ça a marché. La commande initiale de 1 000 Royal Oaks a été épuisée, et depuis lors, elle est en production constante et une génération de collectionneurs a été élevée pour les montres de sport en acier. Audemars Piguet a également prospéré, devenant l'une des marques horlogères les plus précieuses au monde.

En cours de route, l'arbre généalogique de Royal Oak a poussé plusieurs branches. L'or blanc 15202BC (au centre) épouse les proportions de 39 mm du premier R.O. avec une production moderne et un sublime cadran saumon. Il existe des R.O. en acier de 41 mm avec une gamme complète de complications au choix : chronographes, tourbillons et calendriers perpétuels. Et puis il y a des chronos de 38 mm en acier et toutes les nuances d'or - parmi les sorties récentes les plus convoitées, il y a une version en or blanc en édition limitée avec un cadran bleu bébé parfait (à droite). Plutôt que de détourner l'attention de l'attrait essentiel du design pur, les nombreuses itérations témoignent de l'adaptabilité choquante de la lunette octogonale unique.

Mais comme pour tant de pièces de design, il n'y a rien de plus attrayant que l'archétype. Cet exemple bicolore (à gauche, de 1977) - le même modèle porté par le prince Michael - a sa juste part de bosses et d'égratignures, mais demandez à n'importe quelle tête de R.O. sérieuse et ils diront que c'est l'un des plus beaux modèles jamais réalisés. Cela dit, le R.O. n'est pas pour tout le monde. Les clients occasionnels pourraient ne pas vouloir huit vis en or blanc sur leur lunette extrêmement chère. Mais pour ceux qui savent, la bizarrerie historique qu'est la Royal Oak, imaginée par un designer nomade à louer à un point d'inflexion pour une maison patrimoniale, ne se démodera jamais. Cela a contribué à faire entrer le monde de la montre dans l'ère moderne, après tout. Et nous sommes sacrément reconnaissants qu'il l'ait fait.

Une version de cette histoire est parue à l'origine dans le numéro de mai 2021 avec le titre 'Comment la Royal Oak a lancé l'ère moderne de l'horlogerie'.

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